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Chute de Séoul


Dans son émission de radio hebdomadaire Hear It Now du 5 janvier 1951, Edward R. Murrow relate la chute de Séoul aux mains de la Corée du Nord pendant la guerre de Corée.


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Les cinq palais royaux de Séoul

1. Palais de Gyeongbokgung | ??

Gyeongbokgung est le grand kahuna de tous les palais de Séoul. Construit à l'origine en 1395, sa création a marqué le changement officiel de Séoul en tant que capitale de la Corée. Le nom signifie « Palais grandement béni du ciel » en raison de son emplacement fortuit entre Bugaksan et Namsan.

J'avais l'habitude de dire que c'était un peu surfait parce que le jardin de Changdeokgung, mais je change d'avis. Il peut y avoir beaucoup de monde, mais c'est absolument magnifique. Vous pouvez vous perdre dans son parc pendant un après-midi entier. De plus, je vous promets que plus vous avancez, plus vous vous sentez claustrophobe.

Si vous voulez voir la relève des gardes, assurez-vous de visiter le front à 11h00 ou 13h00 à la porte Gwanghwamun. Vous pouvez également trouver le Musée national du palais de Corée et le Musée folklorique national ici.

Informations rapides sur Gyeongbokgung :

  • Début des travaux : 1395
  • Emplacement:Ici
  • Ouvert: Nov – Fév : 9h00 – 17h00, Mar – Mai & Sept – Oct : 9h00 – 18h00, Juin – Août : 9 : 00h – 18h30
  • Fermé: les mardis
  • Coût: 3 000 KRW, 1 500 KRW moins de 18 ans, gratuit moins de 6 ans et seniors

Comment aller là

Vous ne pouvez vraiment pas le manquer une fois que vous êtes dans la région. Utilisez la station Gyeongbokgung Palace, sortie 5 ou la station Gwanghwamun, sortie 2. Une fois que vous sortez, vous verrez très bien la porte d'entrée principale.

Rester à proximité de Gyeongbokgung

De nombreux hôtels, Airbnbs et auberges se trouvent près de Gyeongbokgung et dans la région en général. je suis resté à Maison de Han et j'ai adoré. Le propriétaire nous a même rencontrés à la sortie du métro pour nous montrer où aller. Vous pouvez également jeter un œil à ces hôtels situés juste à côté de Gyeongbokgung et Gwanghwamun :

  • Somerset Place Séoul
  • Maison d'hôtes Gongsimga Hanok
  • Maison Nagne
  • Hôtel Four Seasons

Tandis que cet Airbnb est techniquement proche de Gyeongbokgung, ce n'est pas si facile d'accès et il n'y a pas beaucoup de restaurants autour. j'essaye cet Airbnb ou, si vous vous sentez un peu chic, cet Airbnb offre une vue sur les toits de Gyeongbokgung.

2. Palais Changdeokgung | ??

Changdeokgung et son jardin secret ont été construits pour la première fois en 1405 pour servir de palais secondaire à Gyeongbokgung jusqu'à ce que les invasions japonaises détruisent la plupart des palais dans les années 1500. Comme Changdeokgung a été le premier à être reconstruit, il a servi de résidence royale principale tout au long des années 1600-1800. Contrairement à d'autres palais, sa disposition est conçue pour s'harmoniser avec la nature plutôt que de s'en tenir à une structure fixe. Il est également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997.

Bien sûr, le plus grand attrait de Changdeokgung est son jardin secret magique, appelé Huwon. C'est facilement l'un des plus beaux endroits de toute la Corée. Parce qu'ils réglementent strictement les visites avec circuits, il reste paisible malgré le fait qu'il se trouve en plein milieu d'une des métropoles les plus animées.

Si vous visitez hors saison, vous pourrez vous présenter et acheter une visite du jardin. Cependant, si vous essayez d'y aller pendant les hautes saisons (comme en automne en Corée, lorsque le feuillage d'automne est à son meilleur), il sera complet pour la journée en milieu de matinée.

Informations rapides sur Changdeokgung

  • Début des travaux : 1483
  • Autres noms: Donggwol
  • Autres noms pour Huwon : Bukwon, Geumwon, Biwon
  • Emplacement:Ici
  • Ouvert: Mar – Mai & Sept – Oct : 10h00 – 17h30, Juin – Août : 9h00 – 18h30, Nov – Jan : 9 : 00h – 17h30
  • Fermé: les lundis
  • Coût: 3 000 KRW + 8 000 KRW pour la tournée Huwon

Comment aller là

Utilisez la gare d'Anguk, sortie 3 et commencez à marcher pendant environ 5 minutes. Vous verrez des panneaux indiquant Changdeokgung.

Rester à proximité Changdeokgung

Il y a pas mal d'options juste à côté de Changdeokgung, bien que vous puissiez toujours rester près de l'un des autres palais ou à Bukchon et être à distance de marche. Voici quelques options juste à côté de la porte :

Vous pouvez aussi, bien sûr, trouver Airbnbs perdant contre Changdeokgung. Cet Airbnb est un appartement assez simple et basique si vous avez un budget limité cet Airbnb est dans un charmant complexe de maisons hanok. Si vous faites partie d'un groupe plus important, essayez cette maison hanok qui convient à 6 personnes.

3. Palais Deoksugung | ??

Deoksugung est essentiellement juste en face de Hôtel de ville de Séoul. Il a été construit à l'origine comme un palais temporaire pour le prince Wolsan, mais il est devenu le lieu principal après l'invasion japonaise de 1592. Tous les autres palais ayant brûlé, le roi Seonjo l'a utilisé comme résidence principale.

Le dernier roi et avant-dernier empereur de Corée, Gojong, a vécu ici dans ses dernières années. Il mourut à Hamnyeongjeon en 1919, la plupart pensant qu'il avait été empoisonné.

Les principales caractéristiques uniques de Deoksugung sont les suivantes :

  • Son mur de pierre qui enveloppe le palais
  • Les bâtiments de style britannique de Seokjojeon et Jungmyeongjeon
  • La vue aérienne de Deoksugung depuis un observatoire de Jeongdong à proximité

Informations rapides sur Deoksugung

  • Début des travaux : 1483
  • Autres noms: Hyeongungung, Geongungung, Seogung
  • Emplacement:Ici
  • Ouvert: 9h00 – 21h00
  • Fermé: les lundis
  • Coût: 1 000 KRW

Comment aller là

En métro, descendez à la station City Hall et utilisez les sorties 1, 2 ou 3.

Rester à proximité Deoksugung

Il y a beaucoup d'hôtels chics près de Deoksugung probablement à cause de la place centrale de Séoul et de l'hôtel de ville. Voici quelques options qui pourraient vous plaire :

4. Palais Changgyeonggung | ??

Changgyeonggung a été construit au milieu des années 1400 sous le roi Sejong pour son père, puis rénové en 1483 sous le roi Seongjong. Il était souvent utilisé pour les résidences royales secondaires tandis que Changdeokgung était la principale. De nombreuses concubines, princesses, etc. ont séjourné ici.

L'une des choses pour lesquelles le palais est le plus connu est la mort du prince héritier Sado, dont j'ai déjà parlé lorsque j'ai écrit sur Forteresse de Suwon. Sa mort effective a eu lieu devant Munjeongjeon, la salle du conseil de Changgyeonggung. Sado a été enfermé dans un coffre à riz et est mort de faim pendant huit jours.

Le palais a été détruit à plusieurs reprises au cours des siècles par les Japonais, et le plus récent était sous occupation dans les années 1900. Il est passé d'un palais à un jardin, et les Japonais ont ajouté un zoo et un jardin botanique. Le zoo a depuis déménagé dans ce qui est maintenant le Grand Parc de Séoul. Le jardin botanique, cependant, est toujours là et une petite surprise unique !

Informations rapides sur Changgyeongung

  • Début des travaux : 1483
  • Autres noms: Suganggung, Donggwol
  • Emplacement:Ici
  • Ouvert: 9h00 21h00
  • Fermé: les lundis
  • Frais d'admission: 1 000 KRW pour les adultes, 500 KRW pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans

Comment aller là

Le moyen le plus simple de se rendre à Changgyeonggung est de prendre le métro jusqu'à la station Anguk et d'utiliser la sortie 3. De là, marchez le long de Yulgok-ro sur 1 km, puis tournez à gauche sur Changgyeonggung-ro. Il fait environ 300 m de plus et vous arriverez à l'entrée.

Vous pouvez également utiliser la station Hyehwa, sortie 4, et ce sera à environ 15 minutes à pied.

Rester à proximité Changgyeonggung

Honnêtement, votre meilleur pari est de rester dans les mêmes endroits que j'ai énumérés sous Changdeokgung car les palais sont essentiellement voisins ! Si vous souhaitez toujours rester encore plus près, consultez simplement ici une carte des hôtels près de Changgyeonggung.

5. Palais Gyeonghuigung | ??

Gyeonghuigung est probablement le moins bien connu de tous les palais. C'était le dernier que j'ai finalement visité! Construit à l'origine dans les années 1600 sous le roi Gwanghaegun, il a été utilisé comme palais indépendant à une époque où Changdeokgung était le principal.

Il abritait autrefois plus de 100 salles et avait même un pont qui reliait Deoksugung, mais une grande partie a été détruite. Même après la restauration dans les années 90, seul un tiers environ du parc du palais a été restauré.

Gyeonghuigung se trouve dans le même quartier que le musée d'histoire de Séoul et la porte Heunghwamun. En fait, je pensais qu'il fallait passer par le musée pour se rendre au palais, c'est à quel point ils sont proches!

Informations rapides sur Gyeonghuigung :

  • Début des travaux : 1617
  • Autres noms: Gyeongdeokgung, Seogwol
  • Emplacement:Ici
  • Ouvert: Mardi – Dimanche, 9h00-18h00
  • Fermé: Les lundis et le 1er janvier
  • Coût: Libérer

Comment aller là:

La station de métro la plus proche est la station Seodaemun, sortie 4. De là, vous voudrez marcher directement depuis la sortie sur moins d'un demi-kilomètre. Ce sera sur votre gauche.

Vous pouvez également partir de la gare de Gwanghwamun. Les sorties 1 et 8 sont les plus proches, mais si vous sortez de la sortie 7, tout ce que vous avez à faire est de continuer tout droit sur cette route principale. Vous verrez d'abord le musée d'histoire de Séoul.

Rester à proximité de Gyeonghuigung

Étant donné que Gyeonghuigung est si proche de Gwanghwamun et de Gyeongbokgung, votre meilleur pari est de rester dans une zone similaire. Les Hôtel Four Seasons ou Silla Séjour Seodaemun sont les plus proches de l'endroit.

Bonus : résidence royale d'Unhyeongung (운현궁)

Unhyeongung est juste à côté de Changdeokgung et Changgyeonggung. Ce n'est pas un palais royal officiel, mais il a toujours des liens avec la famille royale et était autrefois aussi grandiose que les autres. Je n'ai pas encore visité, mais c'est sur ma liste toujours croissante d'endroits à visiter à Séoul.

Son résident le plus célèbre était l'empereur Gojong et son père, Heungseon Daewongun. Comme je l'ai déjà dit, Gojong était le dernier roi et avant-dernier empereur de Corée. Parce qu'il a été nommé roi si jeune, Heungseon Daewongun était en fait responsable jusqu'à ce que, fondamentalement, la future épouse de Gojong, la reine Min, soit repoussée. Si vous le souhaitez, vous pourrez assister à des reconstitutions de leur cérémonie de mariage deux fois par an. Consultez leur page d'événement pour voir les dates.

Fait amusant, une partie de l'endroit est maintenant utilisée pour l'université des femmes Duksung!

Informations rapides pour Unhyeongung

  • Emplacement:Ici
  • Ouvert: Avril – Oct : 9h00 – 19h00, Nov – Mar : 9h00 – 18h00
  • Fermé: les lundis
  • Coût: Libérer

Et voila! Un guide très complet des grands palais de Séoul !

Conseils généraux de Séoul

Si c'est votre première fois à Séoul, je vous recommande de lire mon article sur les conseils de voyage en Corée et l'article sur le planificateur de voyage. Une fois que vous avez fait cela, lisez mon guide de voyage général sur Séoul pour vous donner toutes les bases de la visite de la ville.

Vous voudrez également lire mes conseils sur les endroits où séjourner à Séoul si vous n'avez pas encore choisi vos hôtels. En ce qui concerne les palais et la culture traditionnelle, vous voudrez surtout regarder les hôtels à Insadong.

Quant aux autres activités amusantes, ne manquez pas tous les cafés branchés de Séoul, comme le Zapangi Cafe à Mangwon, les cafés roses Stylenanda ou le Seoulism. Découvrez l'un des parcs à thème, Lotte World ou Everland, et vous pouvez même monter à l'observatoire du ciel de Séoul ou faire une croisière le long du Han. Ne manquez pas non plus ces excursions d'une journée amusantes à Séoul.

Et, bien sûr, mon meilleur conseil est de sauter Google Maps et de télécharger KakaoMap pour naviguer. C'est l'une des nombreuses applications que je recommande pour les voyages en Corée. Réservez votre carte SIM à l'avance si vous allez utiliser une carte SIM touristique car elle est moins chère et vous garantit une carte.

Si vous avez encore des questions et que vous êtes une femme, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook !


Hangang, où la rivière rencontre le ciel

Pour ne pas être en reste par ses festivals nocturnes avec leurs friandises appétissantes et leurs performances inoubliables, Hangang pendant la journée offre un trésor de sites riches qui déploient leurs merveilles bien avant même le début des festivals. Faites un voyage au parc Yeouido Hangang avant que le marché nocturne ne commence pour voir le côté plus doux et plus calme de la rivière.

Une visite à la rivière pendant la journée est l'une des meilleures façons de découvrir la beauté saisissante de la saison. Non obstrué par les bâtiments, le ciel bleu au-dessus de la rivière Hangang vous invite à vous détendre et à vous détendre. Promenez-vous le long du front de mer de Hangang sous les nuages ​​blancs duveteux dans un ciel azur, contemplez la rivière qui coule paresseusement au cœur de la ville et respirez la brise fraîche qui chasse tous les souvenirs de la chaleur estivale. Il n'y a pas d'autre moyen d'apprécier vraiment la beauté du ciel d'automne à Séoul.

Bamseom sur la rivière Hangang et le ciel

Le parc Yeouido Hangang en particulier offre une vue imprenable sur la nature, intacte et prospère dans sa beauté originelle. En tant que réserve écologique représentative de Séoul, le parc écologique Yeouido Saetgang abrite des cerfs d'eau, des ratons laveurs et des chats sauvages. Les angéliques coréens et les chênes à dents de scie poussent entre les saules et les roselières, et les fleurs sauvages telles que les salicornes dorées et les speedwells poussent en grappes.

La principale raison pour laquelle la rivière Hangang est si appréciée des personnes de tous âges, hommes et femmes, est qu'elle offre tout ce que vous pourriez demander : événements culturels, nature et environnement rafraîchissant. La périphérie du parc Yeouido Hangang est également connue pour être une plaque tournante de la bière et du poulet frit, une combinaison préférée des Coréens.

Pédaler à vélo dans la brise d'automne et s'allonger sur l'herbe verte pour se reposer, suivi d'un poulet frit et d'une bière fraîche, crée une sorte de synergie particulière qui ne peut être décrite avec des mots. Il convient de noter, cependant, que contrairement à la plupart du parc Yeouido Hangang, les aliments et les boissons ne sont pas autorisés dans le parc Seonyudo.


Les températures d'automne à Séoul sont assez froides - des sommets dans les années 50 et des creux dans les années 30 F - et nous avons vraiment ressenti le froid ! Je portais des collants nude sous toutes mes robes, bottines et manteaux, et après la tombée de la nuit, nous avions définitivement besoin d'écharpes et de pulls supplémentaires. Faites défiler vers le bas pour magasiner ma liste de colisage !

Pour ceux qui recherchent des feuilles d'or, direction le Palais Changdeokgung, l'un des monuments coréens les plus importants. Non seulement le palais est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il a également été conçu en harmonie avec la nature. Le palais était utilisé par les membres de la famille royale pour se divertir et a été bien conservé et laissé intact autant que possible.

Dirigez-vous derrière le palais jusqu'au jardin secret de Huwon pour l'aperçu le plus impressionnant des couleurs d'automne dorées et rouges les plus riches. Avec plus de 300 types d'arbres différents, chaque étape de ce jardin regorge de couleurs. Le jardin est assez grand pour contenir un pavillon Juhamnu de 2 étages utilisé pour la lecture, un étang, ainsi qu'un jardin japonais. Bien que le palais puisse être bondé, seuls 100 billets sont vendus par heure, vous aurez donc l'impression d'avoir le jardin pour vous seul. Astuce : les billets d'entrée ici sont limités, alors assurez-vous de les obtenir à l'avance. C'était l'un de nos endroits préférés dans tout Séoul!

Emplacement: 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Séoul, Corée du Sud
Instructions: Depuis la station Anguk (métro de Séoul ligne 3), sortie 3. Marchez tout droit depuis la sortie (vers l'est) pendant environ 5 minutes pour arriver à l'entrée du palais.

Dirigez-vous vers Namsan pour une vue plongeante sur Séoul. Le chemin du marché de Mandaemun à Parc Namsan est bordé de beaux arbres à feuillage. Entrez dans le jardin botanique de Namsan ou continuez à suivre le sentier pédestre depuis la bibliothèque de Namsan et vous arriverez au Tour Namsan de Séoul. La Seoul-N Tower est l'endroit idéal pour un rendez-vous romantique. Comme le Pont Neuf à Paris, les balustrades et la base de la tour sont recouvertes de cadenas d'amour de couples qui « verrouillent » leur amour pour toujours. Une fois que vous avez dépassé la foule des couples, prenez le téléphérique de Namsan jusqu'à l'observation pont de Tour Namsan de Séoul. Vous aurez une vue panoramique sur la ville qui est particulièrement époustouflante au coucher du soleil.

Emplacement: Huam-dong, Yongsan-gu, Séoul-si
Instructions: Depuis la station Chungmuro ​​(métro de Séoul, ligne 4), prenez la sortie 4 et prenez le bus jaune 02 et descendez à la tour N de Séoul.

L'un des quartiers les plus emblématiques de Séoul, Village Hanok de Bukchon est un village traditionnel coréen avec une longue histoire, situé au sommet d'une colline au-dessus du palais de Gyeongbok. Le village est préservé pour chausser l'environnement de la ville il y a des centaines d'années, et est composé de ruelles sinueuses, de maisons traditionnelles coréennes (hanok) et d'une bonne quantité de touristes. C'est incroyable à visiter toute l'année, mais ça a l'air très charmant à l'automne.

Il est populaire de louer un Hanbok coréen traditionnel ici - quelque chose que nos guides locaux nous ont fait faire et qui étaient très, très excités ! Nous nous sommes beaucoup amusés à essayer les vêtements traditionnels et à nous transporter dans ce vieux monde (lorsque vous avez réussi à vous frayer un chemin devant le reste des touristes.) C'est un quartier résidentiel, alors assurez-vous d'être attentif et respectueux pendant votre séjour. visite.

Emplacement: Gahoe-dong, Jongno-gu, Séoul
Instructions: Prenez le métro jusqu'à la station Anguk (métro de Séoul, ligne 3). Prenez la sortie 3 et dirigez-vous vers votre droite.

Vient ensuite le sentier forestier du parc Ttukseom Hangang, également connu sous le nom de "Sentier des amoureux". Marchez le long de la route et vous atteindrez le parc Ttukseom Hangang sous le pont Cheongdamdaegyo. Le chemin sinueux traverse une forêt d'arbres remplis de l'odeur du pin, ce parfum boisé qui suscite si par excellence des souvenirs d'automne. Lorsque vous atteignez le pont Gwangjingyo, montez le pont et découvrez les observatoires et les jardins. Emportez une collation et profitez d'un pique-nique sur l'herbe tout en profitant d'une vue magnifique sur la rivière Han.

Emplacement: Jayangdong, Gwangjin-gu, Séoul-si
Instructions: Depuis la station Ttukseom Resort (métro de Séoul ligne 7), sortie 2,3. C'est à 2 minutes à pied.

Les Palais Changyeonggung a son propre charme, moins les foules. Bien que ce palais ne soit pas aussi grand que le Palais Changdeokgung, c'est toujours un endroit idéal pour voir les feuilles d'automne. Le palais est entouré d'une forêt de milliers d'arbres, ce qui lui donne une vue imprenable lorsque les feuilles commencent à changer de couleur. À l'intérieur du parc, vous trouverez un jardin botanique intérieur récemment rénové à l'extrémité nord de l'étang ainsi que des résidences qui étaient utilisées pour des banquets et des conférences. Astuce : si vous portez un Hanbok, l'entrée au palais est gratuite.

Emplacement: 185 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Séoul
Instructions: Depuis la station Anguk (métro de Séoul ligne 3), sortie 3. Marchez tout droit depuis la sortie (vers l'est) pendant environ 5 minutes pour arriver à l'entrée du palais.

Les Mur de forteresse de la montagne Bugaksan est une destination touristique populaire et un endroit idéal pour découvrir le paysage naturel pittoresque. Le sentier de randonnée, qui était fermé au public, a été rouvert en 2006 et est rapidement devenu l'un des sentiers les plus populaires de la ville. Plus de 200 000 visiteurs par an viennent à cet endroit pour profiter d'une vue sur Séoul. L'allée est bordée de feuillages d'automne, éclatants de couleurs des deux côtés. Remarque : assurez-vous d'apporter un passeport ou une autre pièce d'identité appropriée pour l'entrée. Certaines parties de la zone sont sous contrôle militaire et les photos ne sont autorisées que dans certaines zones.

Emplacement: Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Séoul-si
Direction: Depuis la station Anguk (métro de Séoul ligne 3), sortie 2, prenez le bus vert 02 et descendez à Waryong Park. Marchez environ 10 minutes pour vous rendre au parc Waryong et longez le mur de la forteresse à partir de là. Après 20 minutes de marche, le sentier démarre près du Centre d'information.

Temple Jogyesa est un temple important dans le bouddhisme coréen, et a été établi pour la première fois en 1395, mais le temple moderne a été fondé en 1910 et présente un mélange de conceptions traditionnelles de temple et de palais. Le temple est situé en plein centre de rues animées et modernes, et la cour est remplie de manière décadente de sculptures de fleurs complexes.

Emplacement: 55 Ujeongguk-ro, Gyeonji-dong, Jongno-gu, Séoul
Direction: Station Jonggak (métro de Séoul ligne 1), sortie 2. Station Anguk (métro de Séoul ligne 3), sortie 6. Station Gwanghwamun (métro de Séoul ligne 5), sortie 2.


Prochain arrêt, K-Pop : une visite vertigineuse de la scène musicale pop de Séoul

Papa aime voyager. L'adolescent adore Blackpink. Mettez-les ensemble et qu'obtenez-vous? Un voyage musical à travers la capitale de la Corée du Sud.

N otre grande aventure coréenne a commencé comme de nombreuses grandes aventures : par un malentendu. Je conduisais ma fille de 14 ans à l'école, comme je le fais la plupart des matins, conduisant notre Subaru tout en sirotant un café dans un gobelet, avec elle à côté de moi, la tête baissée, fascinée par les lumières vacillantes de son smartphone. Ce jour-là, pour une raison quelconque, j'ai décidé que ça suffisait. Mon pied parental descendait – fort.

— Sonya, aboyai-je. « Nous avons six minutes ensemble. Arrête d'envoyer des SMS à tes amis et parle-moi.

"Je n'envoie pas de textos à mes amis, papa", a-t-elle déclaré.

"Eh bien, quoi sommes tu fais sur ton téléphone ?”

J'ai presque balayé une boîte aux lettres. "Tu fais quoi ?"

À un feu rouge, elle m'a tendu son téléphone. Effectivement, il a été ouvert à une application avec des caractères que je ne connais pas : l'alphabet Hangul. Ma fille s'enseignait le coréen. Pourquoi?

"K-pop", a-t-elle dit, comme si c'était évident et que j'étais désemparé.

Sa réponse brève et composée d'un trait d'union m'a surpris, m'a dérouté et a déclenché un voyage de 7 000 milles depuis notre domicile à Silver Spring, dans le Maryland, qui, de manières grandes et petites, a modifié la trajectoire de notre relation.

La K-pop, bien sûr, est de la musique pop coréenne. Mais c'est comme dire que les Beatles étaient un groupe, ou David Beckham un joueur de football. Techniquement précis, mais terriblement insuffisant. La K-pop est un phénomène culturel et une industrie de plusieurs milliards de dollars. La K-pop est un art de la performance, autant visuel que musical. C'est un produit culturel manufacturé qui est également entraîné par des fans. Il peut célébrer des vertus telles que le travail acharné et la probité morale, mais a été secoué par des scandales.

Identifier les origines de la K-pop est délicat. Beaucoup disent qu'il est né au début des années 1990 lorsqu'un groupe appelé Seo Taiji and Boys a fait sensation. Certains disent que c'était en 2006 avec un artiste solo nommé Rain, l'un des premiers à se faire connaître à l'international. Le différend n'est pas surprenant que tout sur la K-pop soit en conflit, ce qui semble approprié pour une péninsule politiquement coupée en deux et officiellement toujours en guerre.

La K-pop, c'est avant tout le son d'un pays qui trouve sa voix, tel un adolescent dégingandé qui s'épanouit dans l'âge adulte. Les fans du monde entier ne savent peut-être pas lire le Hangul, mais ils connaissent BTS et Blackpink et des dizaines d'autres groupes de K-pop dansant et chantant partout dans les jeunes cœurs.

La K-pop est un univers alternatif et, à mon insu, ma fille s'y était plongée. Lors des matchs de basket-ball de l'école, elle et ses amis ont dansé sur des airs de K-pop rebondissants à la mi-temps. Entre les cours, ils échangeaient de la musique K-pop et des potins.

Comment j'ai raté tout ça ? La réponse courte : l'adolescence. Sonya s'éloignait de moi, comme le font les adolescents. La réponse plus longue : je ne faisais pas attention. J'avais répondu à son retrait en me retirant aussi, en me repliant sur mes livres et mon single malt plutôt que de risquer le rejet. Je la rejoindrais dans K-pop World. Mais comment?

Bien sûr, je pouvais écouter des chansons K-pop, regarder des vidéos K-pop, acheter des produits K-pop. Au lieu de cela, j'ai décidé de faire ce que je fais toujours face à un mystère aux proportions épiques : monter dans un avion. Un matin, quelques semaines plus tard, alors que nous nous rendions à l'école en voiture, j'ai présenté mon idée folle à Sonya. Voyageons jusqu'au vaisseau-mère de la K-pop : Séoul.

Elle a hésité, et j'ai pensé que je savais pourquoi. Nos précédents voyages ensemble, en France et en Inde, ne s'étaient pas si bien passés. J'ai passé le plus clair de mon temps à expliquer à propos d'un site historique ou d'un autre. Elle passait le plus clair de son temps à manger chez McDonald's et à envoyer des SMS à ses amis. Le problème, je me suis rendu compte, c'est qu'il s'agissait de mes voyages, avec Sonya qui m'accompagnait – involontairement. Je voulais que ce voyage soit différent. je voulais que ce soit sa voyage.

Quelques mois après, alors que nous embarquons dans l'avion, avant la pandémie, je contemple nerveusement l'équilibre qui m'attend. D'une part, j'ai hâte de transmettre mon amour du voyage, et de participer à la vie quitte à se ridiculiser. Pourtant, je sais que je ne peux pas la pousser trop fort, de peur qu'elle ne se rebelle et devienne un casanier. Je veux que Sonya soit une voyageuse, comme moi, mais elle n'est pas moi. J'ai négligé ce fait évident lors de nos précédents voyages et je suis déterminé à bien faire les choses cette fois-ci.

Des problèmes surgissent au moment où nous nous installons dans notre hôtel à Séoul et découvrons que notre chambre a la taille d'une voiture sous-compacte. Elle délimite son côté de la pièce, érigeant un mur d'oreillers aussi impénétrable que la DMZ. Je suis ne pas franchir cette ligne en toutes circonstances, dit-elle. Je me retire dans le hall et j'ouvre Démêlé, par la psychologue Lisa Damour. « Le développement sain des adolescents nécessite certaines conditions, notamment des parents capables de gérer le rejet. » Je soupire audiblement quand je lis ça. Je suis écrivain. Je ne peux pas gérer le rejet.

Ma solution : s'échapper de notre chambre d'hôtel sous-compacte et s'immerger à Séoul. Dans notre coin de Séoul, pour être plus précis. Vous ne visitez jamais une ville. Vous en visitez une tranche. Des morceaux qui, pris ensemble, constituent votre Paris ou votre Bangkok.

Notre tranche de Séoul s'appelle Hongdae. "Vous le détesterez, mais votre fille l'adorera", a déclaré notre interprète, Jeong-eun, lorsque je lui ai demandé conseil au début de la planification. Ainsi soit-il. Si cela devait être le voyage de Sonya, pas le mien, cela semblait être une bonne concession d'ouverture.

En marchant sur le boulevard animé qui fait face à notre hôtel, je vois instantanément ce que Jeong-eun voulait dire. Hongdae a l'impression d'avoir été conçu par des adolescents pour des adolescents, avec peu de supervision d'adultes. Je compte pas moins de trois cafés de jeux dans un bloc carré de notre hôtel. Les friperies côtoient un produit phare d'Air Jordan.

Nous marchons dans un bloc de rue piétonne avec des restaurants de nouilles et des magasins qui portent des noms comme Tomato Library (un magasin de vêtements sans une seule tomate ni livre) lorsque nous l'entendons : un rythme palpitant, superposé avec des mélodies électroniques et des paroles joyeuses et campy qui alterner entre le coréen et l'anglais. K-pop. De retour à la maison, Sonya devrait rechercher la K-pop. Ici, il la trouve. C'est dans l'air et dans la rue. C'est la bande originale de Séoul, que cela vous plaise ou non. Sonya, laissant tomber sa garde adolescente, dit simplement: "C'est génial."

La musique émane d'enceintes géantes érigées par un groupe d'artistes de rue. Regroupés en équipes de deux ou trois, ils dansent avec une agilité et une synchronisation qui démentent leur statut de musicien ambulant.

"J'aimerais pouvoir danser comme ça", dis-je à Sonya.

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Je suis sur le point de lui demander si elle veut dire bien-bizarre ou mal-bizarre, mais je m'arrête. Pour les ados, avides de s'intégrer, il n'y a pas de bon-bizarre, que du mauvais. Qu'est-ce que le voyage, cependant, sinon une exploration de l'étrange, une tentative de rendre l'étrange familier ? Je suis tenté de dire mais non. Elle doit venir à cette réalisation sur son propre calendrier.

Sur le chemin du retour à notre hôtel, nous remarquons une ruelle qui court derrière. La petite rue regorge de plus de vie que sur les boulevards les plus larges d'autres villes : des restaurants de barbecue, des cafés avec des noms comme l'éléphant jaune et, surtout, des magasins de proximité. Dans cette partie du monde, les dépanneurs ne sont pas simplement des endroits pour inhaler une boisson gazeuse surdimensionnée ou un burrito cuit au micro-ondes. Ils sont le cœur des quartiers. C'est là que les gens vont se rencontrer, boire une bière, échapper à la chaleur.

Nous achetons une bière Gangseo et un Sprite et nous nous installons sur deux chaises en plastique jouxtant le trottoir. Il est temps de planifier le reste de notre séjour, annonce-je, négligeant mon intention d'en faire son voyage. En déployant une carte, j'explique nos options. À l'est et de l'autre côté de la rivière Han se trouve Gangnam, le quartier rendu célèbre ou tristement célèbre par le chanteur PSY dans sa chanson à succès « Gangnam Style ». La version vidéo, mettant en vedette PSY chantant et caracolant, a accumulé plus de 4 milliards de vues sur YouTube, élargissant considérablement l'attrait mondial de la K-pop. Il y a des magasins vendant des produits K-pop et des cafés gérés par des sociétés de divertissement où nous pourrions, force, repérez une véritable idole K-pop. Le joker est un concert de K-pop. Je pensais que marquer des billets serait facile. J'avais tort. J'ai un plan d'urgence : un « concert » d'hologrammes dans un centre commercial. J'espère qu'on n'en arrivera pas là.

Le lendemain matin, après une bagarre brève mais animée sur l'espace du comptoir de la salle de bain, nous nous dirigeons vers Gangnam. En montant dans le métro, Sonya est impressionnée par les voitures élégantes et impeccables et par le signal Wi-Fi robuste. La Corée est l'un des pays les plus câblés au monde, avec une meilleure connectivité souterraine que la plupart des pays en surface.

Sonya est moins impressionnée par mes compétences en navigation. J'ai mal lu la carte des transports en commun, confondant les lignes de bus et de métro, nous envoyant loin de notre destination prévue.

« Vous n'avez aucun sens de l'orientation », dit-elle, avant de se corriger : « Non, vous avez un sens négatif de l'orientation. Comment parcourez-vous le monde ? »

Bonne question. Je me suis égaré à Brooklyn et en Bulgarie, dans le New Jersey et au Népal. Sans me décourager, je fonce devant, inconscient de mes manières capricieuses. Gumption est mon GPS. Tous les bons voyageurs, dis-je à Sonya, connaissent la valeur de se perdre complètement, désespérément.

Elle ne l'achète pas. Elle réquisitionne mon smartphone et en quelques coups de doigt nous remet sur la bonne voie. Elle est en charge maintenant. Ah, je pense, alors que nous glissons sous la rivière Han, c'est donc ce que ressent la parentalité inversée.

La Corée du Sud a grandi aussi. En quelques décennies, elle est passée d'importateur culturel à exportateur. Partout en Asie, les gens engloutissent la musique, la télévision, les jeux vidéo et les produits de beauté coréens. Tout cela fait partie du Hallyu, la vague coréenne qui a déferlé sur l'Asie et le monde. Le Wave est en partie biologique, en partie manufacturé. Le gouvernement sud-coréen a nourri la vague en créant un fonds d'investissement d'un milliard de dollars pour aider à cultiver et exporter la culture pop coréenne dans le monde et en créant une division gouvernementale consacrée à cet effort.

Gangnam est devenu encore plus chic depuis que PSY s'en est doucement moqué il y a neuf ans. Ses rues, bordées de magasins haut de gamme et de cafés chers, sont bondées de Lamborghini et de Maserati.

Au détour d'un virage, nous avons failli entrer en collision avec une statue commémorant le fils préféré de Gangnam : deux mains de bronze géantes, posées dans le style d'équitation PSY commémoré dans son clip, avec Gangnam Style gravé dans un énorme avant-bras. Sonya et moi regardons la statue en silence, abasourdis. Il doit mesurer 16 pieds de haut. Lorsque PSY l'a vu pour la première fois, il aurait dit: "C'est trop, même pour moi." Tout a ses limites, même l'excès Gangnam.

Nous continuons notre promenade, endurant l'air marécageux d'août, plein d'humidité et d'argent, lorsque nous tombons sur un magasin éphémère pour un groupe appelé Twice. Le préféré de Sonya. Des photos du groupe de filles ornent l'entrée. Ils sont tous sourires et douceur. Très chak han– net, innocent. L'une des images soigneusement conçues par les studios d'enregistrement.

Le magasin, réparti sur deux étages, est rempli de fans purs et durs de Twice : étuis à passeport, albums photo, chargeurs de téléphone, couverts, appareils photo jetables, lotion pour le corps, tous arborant le logo Twice. Sonya comprend tout, émerveillée. "C'est un peu fou", dit-elle, sa voix indiquant qu'elle veut dire bon-fou.

Elle choisit un ensemble cuillère et baguettes Twice, et nous rejoignons la file de fans heureux de payer cher pour des marchandises comme celle-ci, un autre rappel que la K-pop est une grosse affaire. Beaucoup de clients ici sont des étrangers comme nous : un père japonais avec sa fille adolescente, une femme chinoise bourrant des valises pleines de marchandises.

La gérante du magasin, une femme souriante nommée Cho Sunghi, a en fait rencontré Twice, un fait qui impressionne clairement Sonya, à en juger par son expression aux yeux écarquillés.

"Twice est très spécial", dit Sunghi.

« Qu'est-ce qui les rend spéciaux ? » Je demande. « Est-ce la musique ? »

“Sure, the music is really great,” she says, half-heartedly, but explains that it is their fan outreach and work ethic that sets them apart. “They never stop communicating with their fans. They never take a break. They are so hardworking.”

Forget the Western trope of the talented but lazy rock star. That doesn’t fly in Korea, a nation that honors hard work, sometimes to an extreme witness the hundreds of cram schools that cater to ambitious parents and their diligent children. Only hardworking K-pop idols rise to the top.

Hard work, I’ve learned, is also needed to land concert tickets. My efforts have, so far, proved futile. Even my fallback plan, the hologram show, has hit a roadblock: The virtual idols are experiencing technical difficulties. I vow to persevere.

By day three, I realize Sonya sees more than I do. She notices the small, such as the incongruity of American rap music playing in a Korean café. She notices that waiters always bring you a pitcher of ice water the moment you sit down, and that some tables contain a small hidden compartment for chopsticks. She notices, and appreciates, that Korean doors open in both directions, by either pushing or pulling. She’s right, but I wonder aloud why this is advantageous.

“Think about it,” she says. “You don’t have to worry about making a fool of yourself—by pushing when you should pull or pulling when you should push.” Korean doors are embarrassment-proof, and for a teenager there is no better virtue.

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We don’t like the same things about Korea, Sonya and I. She likes the thrift stores. I like the bookstores and libraries. Not only their ubiquity, but their aesthetics, too. One library, located smack in the middle of a shopping mall, features towering bookshelves three stories tall, stretching skyward like a cathedral for books. If it were up to me, we’d spend all day there. That is, in essence, what we’ve done on our previous journeys. In my mind, they were collaborative. They were not. And apparently, I’m not doing much better this time. “I follow you everywhere,” she tells me as we leave the bookstore. Her words land like a body blow. Clearly I’ve failed to cede control and make this her journey.

This must change, I decide. So when she suggests we go shopping for vintage clothing, I agree, even though it’s the last thing I want to do. Doing something you wouldn’t normally do, and doing it with gusto—that’s another aspect of travel I claim to embrace. So we shop, and I take my own advice, making the strange familiar.

As preparation for our trip, I had read books about K-pop, studied its origins, mapped its global footprint. I had not, however, actually listened to K-pop. When, on day four of our journey, Sonya points out this obvious oversight, I take her advice and binge-listen. I like what I hear. I like Twice and their unapologetically upbeat lyrics: You gotta know you’re one in a million… One in a million, the only one in the world. You’re a masterpiece, you are perfect. I like the way the wildly successful K-pop group BTS tackles subjects not typically tackled in Korea, such as sadness and loneliness. Even loneliness turns into something you can see. As I listen, I silently thank Sonya, and vow to express my gratitude soon. She has opened a new and wonderful world to me, one I never would have discovered on my own.

I’m not done parenting, though. Pas encore. One of the lessons I want to instill in Sonya is to get involved. Don’t be a passive traveler, a mere observer. Do something. I urge Sonya to use her Korean, even if it’s only a few words, but she won’t. She’s afraid of making mistakes. She’s not buying my “mistakes are how we learn” line, so I decide to teach by example. I sign us up for a K-pop dance lesson.

Day five, we find the Real K-Pop Dance Academy tucked away in the basement of a nondescript building in Hongdae, not far from our favorite convenience store. The studio has mirrors and wooden floors. It looks like a disco relic.

There are eight of us: a group of college students visiting from California, a couple from Japan—and me. Despite much cajoling and bribing, Sonya refuses to join the class. “I don’t dance,” she declares, as if it were a congenital condition. “It’s not what I do.” The possibility of embarrassment is too great.

Our instructor is perky and ridiculously fit. She makes each of the moves look easy. Ils ne sont pas. I try my best to keep up, but soon fall hopelessly behind. When she dips left, I dip right. When she pirouettes, I spin like a drunken dervish. Out of the corner of my eye, I notice the Japanese couple and immediately wish I hadn’t. They’re much better at this than I am.

Afterward, I ask Sonya, who saw everything, where I went awry. She suggests it was during the warm-ups.

“You have no shame,” she says. “I think you need some.”

“Let me put it this way,” she says. “I would not pursue this as a career path.”

Okay, so I can’t dance. But I participated. I was willing, and able, to make a complete fool of myself, and that is a valuable lesson—one I hope will rub off on Sonya, if not today, then someday.

The seventh and final day of our journey: My persistence has paid off. Concert tickets, at last. That’s the good news. The bad news is it’s not tickets to see Twice or BTS or some other red-hot group. We got tickets to see PSY. In K-pop World, he’s an outlier. At 43, he is a generation older than most idols. But he helped put K-pop on the global map, and somehow it seems fitting that we’re going to attend a concert by the old man of the business.

We arrive early, but others have, too. Tens of thousands of Koreans, mostly adults in their 30s and 40s. And us. Outside, the Korean equivalent of a tailgate party is under way, with giant inflatable PSYs floating alongside food trucks selling kimchi and dumplings. (The latter is of great interest to Sonya, who never met a dumpling she didn’t like.)

As we enter the stadium, staffers hand us each a poncho. How nice, I think, a souvenir. Sonya, for some reason, is concerned by the ponchos.

I soon discover why. When PSY appears on stage, the water cannons are let loose. We’re instantly soaked. We should care, I know, but we don’t. Pourquoi? Partly because it’s 100 degrees outside but mostly because we’re in Korea at a PSY concert and there is a very real possibility of dumplings.

PSY is, like me, shameless. Unlike me, he has talent. He grinds his hips and prances across the stage, accompanied by 10 dancers. Gold streamers and sparklers fill the air, mixing with the streams of water. He’s singing in Korean, then suddenly switches to English, and I hear: “Right now!” People are jumping and pumping their fists in the air and screaming, “Right Now!” I can say that, I think, so I do. I jump and punch the air. “Right now!” Is it campy? Sure, but K-pop owns its campiness, celebrates it, and that makes all the difference.

Sonya is several yards away, huddled under her poncho. No air punching for her. She’s drenched, but even from this distance I can see the expression on her face. It is the look of pure joy.

PSY still hasn’t performed “Gangnam Style,” and we figure he won’t until the very end. Tired and soaked, we decide to leave early. We’re in the parking lot behind the stadium, eating kimchi and steamed dumplings when we hear, faintly, in the distance, “Ehhh—sexy lady”: “Gangnam Style.” Oh well. The dumplings are delicious, Sonya informs me.

Later, as our taxi crosses the Han River, I ask Sonya what she thought of the concert.

“It was fun,” she says surprising me with her articulation of something other than annoyance.

“I enjoyed it internally. Most people enjoyed it externally.”

Maybe, I think, with the bright lights of Hongdae filling the taxi windshield, this is what adolescence is all about. Internal enjoyment, but external coolness. Any other way would be, well, weird.

After the long flight home, we’re walking across our front yard, luggage in hand, only a few yards from the front door, when I say, “Well, eight days together and we didn’t kill each other.”


The Fall of South Korean Strongman Syngman Rhee — April 26,1960

Syngman Rhee, a staunch anticommunist and authoritarian, was the first president of South Korea. Backed by the United States, Rhee was appointed head of the Korean government in 1945 before winning the country’s first presidential election in 1950. He led South Korea through the Korean War, but because of widespread discontent with corruption and political repression, it was unlikely that he would be re-elected by the National Assembly. Rhee ordered a mass arrest of opposing politicians elections were held, with Rhee receiving 74% of the vote.

In March 1960, a protest against electoral corruption took place in Masan. Violence erupted as police started shooting, and the protesters retaliated by throwing rocks. A few weeks later, the body of a student who had disappeared during the riots was found in the Masan Harbor. Rhee’s regime tried to censor news of this incident however, it was reported in the Korean press along with a picture of the body. The incident became the basis of a national movement against electoral corruption.

On April 19, students at Korea University began protesting against police violence and called for new elections. The protests were again violently suppressed, leading to a demonstration before the presidential Blue House by thousands of students, who dispersed only when police fired point-blank into their ranks. By April 25, the protests had grown even larger as professors and other citizens began to join the students, nearly throwing the country into complete anarchy. Rhee stepped down on April 26 and was flown out of South Korea by the CIA. He died in exile in Honolulu in 1965. (His fall was also immortalized in Billy Joel’s “We Didn’t Start the Fire.”) In these excerpts from his oral history, Marshall Green discusses the chaos of the elections and the student protests, as well as his role in Rhee’s resignation.

Green was interviewed by Charles Stuart Kennedy in 1988. Read other Moments on Korea.

Election fraud and the Masan incident

GREEN: The story goes back to the time of my arrival. The principal event that we were heading towards at the time of my arrival were the elections, originally scheduled for May 1960, but Syngman Rhee suddenly decided to hold them in the middle of March, which was two months, roughly, after our arrival. The United States was hopeful that these would be free and fair elections to determine who was going to be the next president and vice president. That’s essentially what the elections were about.

The government candidates, the candidates of the Liberal Party, as they called themselves, were Syngman Rhee, who was going in for the fourth term, I believe, and his vice president, Lee Kibung. The opposition party had two principal contenders that belonged to different factions, as I recall it, of the Democratic Party. One was Chang Myun. The other was Cho Pyong-ok. Cho Pyong-ok, who became the principal opposition candidate, had cancer and died in a hospital in Washington shortly after I arrived in Korea. One of the most searing memories I have was of the funeral services that were held for him in the sports arena. All the diplomats were there. I’ll never forget that mournful day in Seoul. The weather added to the general atmosphere of gloom, with cold rains and lowering clouds.

I thought to myself, “Poor Korea, with all that it suffers, now to lose the one man who might have led a successful opposition against Syngman Rhee and his corrupt government.” Rhee was increasingly unpopular, especially with people in the cities and the educated. Cho Pyong-ok had a reputation of being a doer, whereas Chang Myun was regarded as a nice man, but rather weak personally, not the kind of leader that Korea really needed. So that was my initial introduction to the Korean political scene.

Then the elections were held on March 15. I was, by the way, chargé d’affaires at the time when the elections were held. There was a United Nations Commission for Korea, UNCRK, that was supposed to supervise the elections, but they didn’t have enough people. They couldn’t get around. The elections were obviously rigged, and the results were clear in that regard, because Rhee seemed to have won just about all the votes in the country, and we knew perfectly well there was overwhelming opposition to him in the cities, but not in the rural areas. In those days, the great majority lived in the rural areas.

Reports of election fraud were rife, and this contributed to growing unrest, especially on the part of the young people, the students. On April 12, there was an incident in Masan, which is about halfway down the peninsula from Seoul, in which a student had been killed and a photograph of his body, in which there were four pegs protruding from his eyes, was widely published. This grisly photograph touched off such a reaction, especially in the student population of Korea, that clearly Korea was headed towards a real first-rate crisis. The question then arose as to what position we should take in that situation.

Q: Were you still chargé at this time?

GREEN: I was chargé during the elections and for about two weeks after that. As the issue came to a climax, the ambassador was back.

I did a great deal of the drafting. The ambassador did relatively little. He would review drafts in which other sections of the embassy made contributions, but I often brought it all together. My wife used to say I was the thinker and the drafter, and the ambassador was the talker and the doer. We had that kind of relationship.

We reported all these developments to Washington and presented the policy options, but Washington relied very heavily upon us for our advice. Our advice in this situation was to call upon the Korean people to try to maintain order and respect for law and authority, but to call on the government to recognize the justifiable grievances of the people. The phrase “justifiable grievances” is one that I cooked up, and that phrase was to become a very famous one, because when we used it publicly, “justifiable grievances,” identified the U.S. with the people. The minute we used the words “justifiable grievances,” the students were with us. The populace, by and large, especially the better educated people, were also with us.

April Revolution: “The carnage was fearful”

This brings us, then, to the events after the Masan incident, after these things all came out in the open. The demonstrations became more and more frequent, particularly in Seoul. On April 19, 1960, the largest demonstrations Korea had ever seen were about to lead to a very bloody week. The afternoon of April 19, there were probably about 100,000 demonstrators in the streets. The Rhee government, in fearful reaction against the masses, ordered the militia and the palace guard and the police to put down the demonstration. In so doing, there were estimates that between 100 and 200 students were killed and maybe 1,000 or more wounded.

In fact, my wife went to the hospital with two of her friends to see if she could help, and she said that the corridors were jammed with wounded students. The worst thing of all was, she said, the wounds caused by armor-piercing shells. The carnage was fearful. The electricity in the streets that night was very, very high, one of the reasons being that when any student was killed, they would take his body and hold it up on top of a jeep that was weaving through the masses of people, whipping them up into a fury. Obviously, the sentiments of the country were turning very strongly against Rhee.

The ambassador and General Magruder called on Rhee the following day, and they tried to persuade the old man this was a situation that needed to be redressed. This was April 20. They didn’t get too far with him. Rhee made some sounds that this was all caused by troublemakers, and also he was critical of the Japanese, as he always was. He was shaken, but he obviously was still obdurate.

The next several days were relatively quiet. Meanwhile, Chang Myun, the vice president, had resigned on the 22nd of April. But on the 25th of April, since Rhee clearly had not heard the voice of the students and there were some 200 professors who started a procession down the street. I’ll never forget that. They were followed by little kids, primary schoolers, followed by their parents, followed by secondary school-level and, finally, by university students. A tremendous parade down the street. That night I had a feeling of deep apprehension. I got up early in the morning, the morning of the 26th of April, and I drove around the streets in the dark. I could see already there were large formations of students on the outskirts that were about to move in massive phalanxes into the city, obviously to the palace where Syngman Rhee’s offices were located.

Meanwhile, I saw that around the palace and the headquarters of Rhee’s government, tanks were lining up with their barrels facing out towards what were going to be the advancing phalanxes of students. In other words, carnage was impending.

I rushed to the ambassador’s residence. He was asleep. I woke him up, told him what I thought was about to happen. He immediately got on the phone to the Minister of Defense, Minister Kim, and together they called up Syngman Rhee and urged that he meet with them, which he did. Comme un

result of this meeting and before the students had actually reached the palace, Syngman Rhee had announced that he was going to meet the grievances of the people, and that he was going to consider the question of his continuation in office.

This broke up the student march. They began to cheer wildly. I remember when the ambassador drove back from his meeting with Rhee, the embassy was surrounded by thousands of people cheering the American government, the American people….

[Ambassador] McConaughy was a true Southern gentleman, who, as guest in the country of Syngman Rhee, treated Rhee with proper deference and respect, and listened to him. When the critical moments came later on, when the ambassador, accompanied by the Minister of Defense, called on Rhee, Rhee heeded their advice about resigning. Why did Rhee heed the advice? After all, in 1959, the year before I arrived, Eisenhower had sent Dr. Walter Judd, who was a member of Congress and a friend of Rhee, out to Korea to try to persuade Mr. Rhee to name a successor and step down, grooming his successor for the job. Rhee had simply laughed in the face of Dr. Judd.

But he accepted McConaughy’s advice, partly because of the gravity of the situation, but also partly because he saw McConaughy as being well-informed as to the facts. After all, McConaughy had listened so attentively to what Rhee had said, that he was seen as the repository of wisdom. Any counsel he supplied was based upon knowledge of the facts and therefore was an objective recommendation. All those many hours of painful listening paid off. This was one of the greatest lessons I learned in diplomacy: the importance of attentive listening.


Spoon Theory as Social Commentary

Spoon theory could be engaged in a light and fun way, while gossiping about celebrities, but conversations about spoon theory hit serious social issues. The term gave expression to observable concerns about an unfair society in which wealth and social status determine one's life chances. The richest 10 percent in South Korea now holds 66 percent of national wealth, while the poorer half of the population holds only 2 percent. Footnote 13 A greater portion of wealth has been tied up as inherited wealth. Economist Kim U-ch'an calculates that South Korea has the highest proportion of inherited wealth in the world. Part of the reason, he finds, is that inheritance and gift-giving laws make it easy for wealth to be transmitted from one generation to the next. In fact, Kim maintains that the wealth of one's grandparents may now be a key indicator for one's status: “When we talk about spoons, we have to question whose spoon it is. It is not from dad anymore. How hard your parents worked is not important anymore. What spoon your grandfather conveyed to his grandchildren is more important nowadays.” Footnote 14 Many young people now struggle to get a start in life. Youth unemployment reached 12.5 percent in February 2016. Footnote 15 Other evidence suggests the issue may be more severe: a 2016 news report indicates that one out of three young people fail to find work. Footnote 16

The rise of inherited wealth inequality has been in the making for at least two decades. In the mid-1990s, dissident-turned-president Kim Young Sam began to build a social welfare system. However, even during Kim's administration, the emphasis on welfare declined as a strategy of global economic competition gained ground. The IMF-led restructuring that followed the 1997 Asian Financial Crisis gave many Koreans a deep sense of economic vulnerability. Some 1.8 million people lost work in 1998, 170,000 people in their forties and fifties experienced “dignified retirement” (ma ŏ ngye t'oejik), meaning, of course, forced retirement. Footnote 17 Large portions of the workforce subsequently became informalized, as employers preferred fixed-contract workers without union representation or benefits. Even as parents have poured resources into educating their children, returns on schooling have been disappointing for many as youth unemployment has grown. These trends have been said to forge a “kangaroo class” (k'aengg ŏ rujok) of twenty-five- to forty-four-year-olds who live with their parents and have no means to live independently. Footnote 18 A strong sense has grown that the economy and the education system are now entrenching inequalities.

The problems of inequality and barriers to advancement are core themes in public discussion today. Jobseekers are regularly asked to provide information on the background of their parents, a practice that has been criticized for allowing employers to favor those with a more privileged background. Footnote 19 Competition for jobs has created greater pressure in education. A degree from a university in Seoul is often perceived as essential for career success. But those who are admitted into one of those schools tend to have invested a good deal of resources in extra courses. Referral letters from high-status individuals also allow students whose parents have the right social connections to gain advantages in the admissions process. Footnote 20

In other areas, too, questions of privilege have come to dominate debate around policy reforms. This pattern has occurred with a reform to the legal education system. In 2009, a law school and bar examination system was introduced to replace the judicial examination as the only means of becoming a lawyer. The old system, under which only 3 percent of exam-sitters passed annually, was criticized for its inefficiency. In 2015, allegations surfaced that under the new system, a legislator was able to use his influence to get his son a place at a law school. Footnote 21 In order to practice law, studying hard was no longer enough one had also to invest in the necessary courses for gaining admission to a law school. This scandal led many to compare this new system to previously identified unfair university admissions. The language of spoon theory appeared in this debate as well, with gold spoon students said to be advantaged in law school admissions. Footnote 22

Spoon theory has been used to criticize practices that benefit the privileged in a wide range of areas. A television program on “gold spoon teachers” reported on an investigation into nepotistic hiring practices at private schools. The teaching profession is attractive to many for the stability, vacations, and strong pensions. Footnote 23 The program revealed that most people's opportunities to serve as a teacher were limited by schools that tend to hire their own family members to fill posts. Advertised positions were given to internal candidates, while other applicants had little chance of success. Footnote 24 In civil society, spoon theory has been used to rally against the illicit benefits of the privileged. A lawyer operates a website, www.goldspoons.org, and calls it the “Dirt Spoons Hope Center.” The goals of this organization are to “get tip-offs regarding stories of gold spoons who are in public organizations and big companies, to demand changes, and to establish a fair employment culture.” Footnote 25

The critique embedded in spoon theory can have a profound impact on individuals and how they view their futures. This impact can be seen in the suicide in December 2015 of a student at the elite Seoul National University. The student, whose family background was not elite (but also not low status) and who had a remarkable academic record, grew gloomy about his prospects given that he lacked family connections and wealth. In a note, he wrote, “It is this society that makes me suffer. I make myself feel ashamed…. In this society, which talks about the color of spoons, I thought that I have ‘a golden frontal lobe.’ But I realized that what decides survival is not the color of one's frontal lobe, but the color of one's spoon.” Footnote 26 To some, inherited status appears as the required condition for pursuing a good life.

Wealth inequality also became a main theme in politics. In the 2012 presidential election, won by Park Geun-hye, inequality was a major issue and was directly addressed by the leading candidates. Park's campaign featured frequent reference to “democratization of the economy,” though the meaning of this promise remained vague. One of her ten pledges was to “restore 70 percent to the middle class” (chungsanch’ŭng 70% chaegŏn). She made “solving the polarization of society” the essential task in pursuing this goal. Footnote 27 Departing from previous conservative candidates, she spoke about the need for better welfare protection. Her opponent in the election, Moon Jae-in, had a more comprehensive welfare plan. Park may have been helped by a perception that state assistance was not the real need. The real problem, many felt, was that working hard was not leading to advancement. Such an ethos had been crucial to South Korea's rise to a global economic powerhouse, and to the material improvements felt by nearly all families from the 1970s to the 1990s. Tapping on this desire was the core of the identity Park built for the presidential election. Footnote 28 As the daughter of the president who oversaw growth with social mobility, she drew on those credentials. She ceaselessly made references to her father's presidency. While she also played up old-style fear of communism, one of her main appeals was to fighting barriers to social mobility. In her New Year's address shortly after the election, she stated that “in the spirit of symbiosis and co-existence, I will make a society in which everyone lives well.” Footnote 29


Fall of Seoul - HISTORY


Jeongdong-gil is where many of Korea's modern happenings flourish but also a place that carries the painful memories of the past. It has become a modernized street with a long history, and captivates many with its bright gingko trees and quaint cobblestone streets.

Jeongdong-gil begins at the main gate of Deoksugung (Daehanmun Gate) and stretches for 1 km until Sinmun-ro. History and nature harmoniously come together to produce a beautiful result with the gingko tree lined cobblestone streets and historical landmarks such as Jeongdong Church and Ewha Girls' highschool. These landmarks along with the modern looking red brick buildings do not seem to be concerned about the test of time and continue to proudly show off their charm over and over. The reason why many modern looking buildings have been planted here is due to Jeongdong-gil's central location. Located in between Seodaemun and Seosomun, the palace walls once acted as a protective layer and naturally, the royal family and many noblemen began to settle in the area. In the late 19th century, Western forces entered the area and began building educational facilities and religious establishments according to Western ways. This is actually where the education of women has its roots as Ewha Girls' Highschool is the first all girls school to be open in Korea. Changdeok Girls' Middle School and the original building of Paichai Hakdang are also located on Jeongdong-gil. The first Protestant church in Korea, Jeongdong Church, and one of Korea's leading theaters, Jeongdong Theater, are all located on Jeongdong-gil as well. Jeongdong-gil is also home to newspaper companies that were forced to close during the Japanese occupation and the tragic remains of the Russian legation.


① The view from the Jeongdong observatory, which overlooks Jeongdong-gil and Deoksugung Palace.
② Franciscan Education Center
③ Chungdong First Methodist Church

Even if the historically meaningful elements of Jeongdong-gil are not considered, the street still has a lot of charming aspects to offer. In order to make walking more convenient for pedestrians, the original 2 lane road was transformed into a one way street in 1999. The street was even purposefully made to be bumpy so that cars could not go fast. Whether its a weekday or the weekend, Jeongdong-gil is brimming with people everywhere. During lunch time, you'll notice many white collar, neck tie wearing workers and this is because of the corporate office buildings nearby. An especially good day on Jeongdong-gil is in the Fall or when the weather is nice. You can enjoy outdoor performances or exhibitions at the Seoul Museum of Art. Along with Myeongdong and Gyeongbokgung, this location is definitely a must-visit attraction for tourists. In 1999, Jeongdong-gil actually won first place for "Pedestrian-friendly Streets", a contest held by the city of Seoul, and in 2006, Jeongdong-gil claimed the top spot for the "100 most beautiful streets in Korea" held by the Ministry of Construction and Transportation.

Fall's "Jeongdong Culture Festival"

Every fall around October, the "Jeongdong Culture Festival" opens when the gingko leaves are fully ripened and at their peak. Including the Seoul Museum of Art and the Deoksugung Stonewall Walkway, Jeongdong-gil all of a sudden transforms into a stage. Those who attend can look forward to performances from famous singers, treasure hunts, facepainting, and various other activities.


④ On days with good weather, festivals and events take place in different areas of Jeongdong-gil.
⑤ Jeongdong Theater: a representative theater of Korea.
⑥ Appenzeller Noble Memorial Museum

Extra Information

Subway : Lines 1, 2, City Hall Station, Exit 1

Buses : 103, 150, 401, 402, 1711

Inquiries : +82-2-3396-4114

See Seoul's history from the very beginning until now. With a focus on the life and culture of those who lived in the Joseon dynasty, the museum offers a wide diversity of exhibitions.

Gyeonggyojang

The private residence of Kim Gu (Baekbeom). Designated as Historic Site No. 465,
it is located on the opposite side of Sinmunro at Pyeongdong. When Kim Gu was actively involved in
nationalistic activities, the "Seodaemun Gyeonggyojang", as they called it, was used as a meeting place.
This location is also where Kim Gu was assasinated by Ahn Doo-hee.


Landscape

The area on the Han River that is now occupied by Seoul has been inhabited by humans for thousands of years, and it acquired strategic importance to the various kingdoms that controlled the Korean peninsula and grew to become a city during the early historic period. Seoul was founded as the capital of a unified nation in 1394 by Gen. Yi Sŏng-gye, the founder of the Chosŏn dynasty. The site was a militarily defensible natural redoubt that was also an especially suitable site for a capital city, lying at the centre of the peninsula and adjoining the navigable Han River, one of the peninsula’s major rivers flowing into the Yellow Sea. The contact afforded by this riverine site with both inland waterways and coastal sea routes was particularly important to Yi because these were the routes by which grain, taxes, and goods were transported. In addition to the practical advantages, the site was well situated according to p’ungsujirisŏl, the traditional belief in geomancy. The district chosen by Yi remains, more than 600 years later, the centre of Seoul. It is located immediately north of the Han River in the lowland of a topographic basin surrounded by low hills of about 1,000 feet (300 metres) in height. The natural defensive advantages of the basin were reinforced two years after the city’s founding by the construction of an 11-mile (18-km) wall along the ridges of the surrounding hills.

Today the remains of the fortifications are a popular attraction. Likewise, the Ch’ŏnggye Stream—a small tributary of the Han that drains the old city centre but was covered over by streets and expressways in the mid-20th century—has been uncovered and restored once a focus of everyday activities for many residents, it is now a river park and a tourist attraction. The original city district served to contain most of the city’s growth until the early 20th century. Although the population had grown to approximately 100,000 by the census of 1429, it had risen to only about 250,000 by the time of the Japanese annexation in 1910, almost five centuries later. The modernization program initiated by the Japanese began the first of several cycles of growth during the 20th century that extended the city limits by successive stages, so that they now contain both banks of the Han River, as well as the banks of several tributary rivers.

The city’s boundaries now form a ragged oval about 8 to 12 miles (13 to 20 km) distant from the original site, except to the northwest, where they are indented to approximately half that distance that northwestern edge lies only about 25 miles (40 km) southeast of the demilitarized zone that divides North and South Korea. Seoul has grown rapidly since the Korean War (1950–53). The present boundary of Seoul is largely that established in 1963 and encompasses an area about twice what it was in 1948. Suburbs have sprung up in the rural areas surrounding the city, and such satellite cities as Sŏngnam (Seongnam), Suwŏn (Suweon), and Inch’ŏn (Incheon) have undergone considerable expansion as the capital has grown.

Since the 1970s the area of Seoul south of the Han River has been extensively developed. Known as Kangnam (Gangnam “South River”), or “South City”—as opposed to Kangpuk (Gangbuk “North River”), or “North City,” north of the Han—the affluent area contains about half the city’s population and, correspondingly, supplies half the local tax income. Kangnam is characterized by high-rise apartment blocks and new office buildings and is traversed by Teheran Street. Kangnam is developing into a second central business district of Seoul and attracts economic activity in such areas as tourism, design and fashion, information technology, and other new technology industries.

A greenbelt around a large part of the city’s perimeter, first established in the 1970s, prohibits the further extension of the built-up area. As a result, urban sprawl has extended to places outside the greenbelt, creating new residential areas in suburbs and satellite cities, mainly along the Seoul-Pusan (Busan) expressway to the south and along the Han River to the east and west. A new phenomenon of urbanization began in the mid-1980s: people of the upper middle class began moving to the remote suburbs amid rural landscapes, extending their one-way commutes each day to an hour or more.


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